生老病死，是一生中生命各節點面對的種種聚散離合，而串起一切生命起落感嘆與放下的，我將之歸諸於「宗教」的信仰力量。
受於長久以來的信仰，我一直都相信，不管是內在還是外在，都存在一股感召的力量在驅使我向前，邁過那滾滾的紅塵沙土，以各種的姿態，靜心在佛前，重新學習。
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六月初走訪的絲路行亦不例外。千迴百轉中，祂不時提醒著我，前方，還有許多未盡緣分的課業，待完成。
前一天自六點多出火車站後，便包了車走訪冰溝丹霞、七彩丹霞的自然地質奇景，和在康樂草原上與大自然詭譎多變的天氣追逐賽跑，足足耗盡近十八個小時的體力。
絲路行千迴百轉
隔天，我們依然起了個大早，在吃了碗道地的臊麵作為早餐後，一行人計畫搭乘當地的大巴前往馬蹄寺石窟群，一訪人文與自然和諧交融的鬼斧神工。
大概是冥冥中緣分的指引與佛祖悉心感應的召喚，前往車站的途中，近千年前建於西夏王朝的大佛寺恰巧座落於百度地圖為我們導引的路線上，於是，這個原本受制於時間過於緊湊而在最初便被我們捨棄的史蹟景點又再度被劃入行程之內。
來到大佛寺前，41元人民幣的門票讓我們遲疑了，一方面大概是習慣了在台灣，那時時敞開、不收費的廟宇大門，一方面則是內心小劇場的糾結與掙扎。
畢竟，這算是意外再度納入的景點，對於我們一行人而言，可以說是可有可無，再且，倘若進去了，勢必得延宕後續安排好的規畫，怎麼想好像都有將之拒於參訪行程之外的理由。
就在大家內心進行天人交戰之際，一旁的工作人員熱切的歡迎著我們：「這兩天適逢文化遺產日的活動響應，因此佛寺免費開放參觀。」不可置信的我們，跟她重覆作了一次確認，她笑笑的點了點頭，並拿了佛寺的歷史簡介示意我們走進去。
跨越千年渡涅槃
乍看之下，一切似乎皆出於意外的偶然，但仔細回想，曾經，我們兩次將祂拒於門外，而祂卻排除了一切我們可能拒絕的理由，讓我們回到祂面前，一圓幾世以來聚足的因緣。相信是佛執意要我們接下善緣結成的果，於是，我們再也不敢推辭猶豫，帶著不可思議與感恩的心，踏入佛門，一睹跨越千年時光中，佛的涅槃。
佛寺主殿由斑駁的歲月堆砌，門板上雕畫的鳳鳥圖，細看才勉強泛出一絲後人修復時描貼上的金箔線條，而大大小小梁柱上精緻的雕刻，儘管輪廓還算維持完整，然而受盡風雨戰亂，早早褪去它曾經輝煌的色彩。難以想像，若不是山門、牌樓鮮明的標記著，恐怕任誰也會錯過，只當它是城裡一座荒涼的老廟。
恭敬的越過廟檻後，事實上心裡沒有立即的感到驚訝和發出那種倍感驚為天人的讚嘆聲，因為，內部幽暗的光線和外頭烈陽高照的明朗有著強烈的對比，需要瞳孔一段時間的調適。待眼睛稍稍可辨認出略遠的景時，兩眼微張的臥佛早已目視你甚久，並以一朵清雅的微笑作回應。這不是你第一次見到如此巨大的佛像了，你心裡這麼咕噥著，然後試圖回想過去所有你看過的大佛。
一邊調閱著舊時記憶的同時，你也一邊以肉眼丈量著眼前臥佛的尺寸，並來回打量臥佛身上褪去光彩的肉身。即便光線略顯微弱，你仍可清楚看見臥佛以右手拖住祂那豐潤的臉頰，而過膝的左手臂則泰然安於身側，上身的胸膛正中央印記著端正的「卍」字符號，下身則裹覆著一條色澤不均的赭紅色袈裟。沒錯，那，正是你熟悉的釋迦牟尼。嗯，近千年前的大佛，就這麼不花絲毫力氣的端現於你眼前，你只因為祂有著久遠的歷史而感到稍稍的驚嘆而已，卻殊不知你的無知在稍後意外攔截到路過的導遊解說後，會讓你因為自己的狂妄膚淺而感到過意不去。
看臥佛巧奪天工
在參訪的過台中公司記帳程中，我們巧遇一群當地的中學生前來此地進行校外教學，隊伍的前頭配置了一位賣力講解的導遊小姐。
對於我們這幾個預算抓緊的學生背包客而言，遇到免費的導覽，哪有錯過的道理？於是，我們緊跟著零散的隊伍前行，再度繞訪一次這昏幽灰暗的主神殿。導遊小姐拿著聚光的手電筒，熟稔的在寺內的牆上、梁上以及佛像上揮舞講解著，那些你漏看的細節與工匠巧心安排的設計，這下終於明朗化。
坐東朝西的臥如何登記公司佛，暗示了西方極樂世界的方向，而剛剛因為堂內過於昏暗被忽略的臥佛身後，竟默默暗藏了十位弟子站立的塑像，個個面部寫現了不同的神情。當你還在比對十位尊者不同的表情神韻以試圖推測出尊者的大名時，導遊小姐要同學們重新站立於臥佛足部的位置，再次端詳臥佛慈喜善目的面容。
你和那群中學生一樣聽話的照做了，然後，你大吃一驚，瞠目結舌，臥佛原先那雙微睜的眼，在幾步距離之間竟悄然闔上，而且神態更顯自在與超然。原來，工匠藉由視覺差的原理，讓信徒在環繞參拜臥佛一圈之後，同時也和祂一同經歷一次的涅槃。後方十位尊者不同的面部神情，正反照著世俗人們參看生離死別時不同的心境。
悲歡離合啊！一世的情緣，一個步伐間，一個念頭的轉換，決定了你究竟繼續遁入無止靜電機安裝盡的輪迴轉世，又或超脫解離於涅槃。
那麼一刻，你不敢說自己頓悟了什麼，但你確實更深深體悟到，世間所有的好與壞，都在一念之間。
導遊小姐大概已經習慣講解到這段時，遊客們實地驗證後驚呼的神情，因此不多作停留的繼續解說下去。她以手電筒打亮臥佛下身緊裹的色澤不均的赭紅色袈裟，其中有一塊的顏色特別鮮明。鮮明的色塊道出了文革期間，這尊近千年的臥佛差點慘遭人為炸除破壞的命運。
生生不滅結因緣
所幸，多虧破壞者的貪婪，在準備挖空臥佛肚囊以充填炸藥時，因為同時發現這木胎泥塑的佛像裡有著歷代以來被填充入內的金銀珠寶，一時之間顧著盜竊財寶而忘了當初要炸毀佛像的任務，於是，佛像才得以保全下來，繼續流傳後世。
聽完臥佛歷經九死一生的故事後，慶幸自己最終還是親眼目睹了這保存近千年的佛像，更發自心底默默地感恩著，感恩在千迴台中商業登記百轉之後，與佛結成的因緣，生生不滅。
(旺報)
受於長久以來的信仰，我一直都相信，不管是內在還是外在，都存在一股感召的力量在驅使我向前，邁過那滾滾的紅塵沙土，以各種的姿態，靜心在佛前，重新學習。
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絲路行千迴百轉
隔天，我們依然起了個大早，在吃了碗道地的臊麵作為早餐後，一行人計畫搭乘當地的大巴前往馬蹄寺石窟群，一訪人文與自然和諧交融的鬼斧神工。
大概是冥冥中緣分的指引與佛祖悉心感應的召喚，前往車站的途中，近千年前建於西夏王朝的大佛寺恰巧座落於百度地圖為我們導引的路線上，於是，這個原本受制於時間過於緊湊而在最初便被我們捨棄的史蹟景點又再度被劃入行程之內。
來到大佛寺前，41元人民幣的門票讓我們遲疑了，一方面大概是習慣了在台灣，那時時敞開、不收費的廟宇大門，一方面則是內心小劇場的糾結與掙扎。
畢竟，這算是意外再度納入的景點，對於我們一行人而言，可以說是可有可無，再且，倘若進去了，勢必得延宕後續安排好的規畫，怎麼想好像都有將之拒於參訪行程之外的理由。
就在大家內心進行天人交戰之際，一旁的工作人員熱切的歡迎著我們：「這兩天適逢文化遺產日的活動響應，因此佛寺免費開放參觀。」不可置信的我們，跟她重覆作了一次確認，她笑笑的點了點頭，並拿了佛寺的歷史簡介示意我們走進去。
跨越千年渡涅槃
乍看之下，一切似乎皆出於意外的偶然，但仔細回想，曾經，我們兩次將祂拒於門外，而祂卻排除了一切我們可能拒絕的理由，讓我們回到祂面前，一圓幾世以來聚足的因緣。相信是佛執意要我們接下善緣結成的果，於是，我們再也不敢推辭猶豫，帶著不可思議與感恩的心，踏入佛門，一睹跨越千年時光中，佛的涅槃。
佛寺主殿由斑駁的歲月堆砌，門板上雕畫的鳳鳥圖，細看才勉強泛出一絲後人修復時描貼上的金箔線條，而大大小小梁柱上精緻的雕刻，儘管輪廓還算維持完整，然而受盡風雨戰亂，早早褪去它曾經輝煌的色彩。難以想像，若不是山門、牌樓鮮明的標記著，恐怕任誰也會錯過，只當它是城裡一座荒涼的老廟。
恭敬的越過廟檻後，事實上心裡沒有立即的感到驚訝和發出那種倍感驚為天人的讚嘆聲，因為，內部幽暗的光線和外頭烈陽高照的明朗有著強烈的對比，需要瞳孔一段時間的調適。待眼睛稍稍可辨認出略遠的景時，兩眼微張的臥佛早已目視你甚久，並以一朵清雅的微笑作回應。這不是你第一次見到如此巨大的佛像了，你心裡這麼咕噥著，然後試圖回想過去所有你看過的大佛。
一邊調閱著舊時記憶的同時，你也一邊以肉眼丈量著眼前臥佛的尺寸，並來回打量臥佛身上褪去光彩的肉身。即便光線略顯微弱，你仍可清楚看見臥佛以右手拖住祂那豐潤的臉頰，而過膝的左手臂則泰然安於身側，上身的胸膛正中央印記著端正的「卍」字符號，下身則裹覆著一條色澤不均的赭紅色袈裟。沒錯，那，正是你熟悉的釋迦牟尼。嗯，近千年前的大佛，就這麼不花絲毫力氣的端現於你眼前，你只因為祂有著久遠的歷史而感到稍稍的驚嘆而已，卻殊不知你的無知在稍後意外攔截到路過的導遊解說後，會讓你因為自己的狂妄膚淺而感到過意不去。
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導遊小姐大概已經習慣講解到這段時，遊客們實地驗證後驚呼的神情，因此不多作停留的繼續解說下去。她以手電筒打亮臥佛下身緊裹的色澤不均的赭紅色袈裟，其中有一塊的顏色特別鮮明。鮮明的色塊道出了文革期間，這尊近千年的臥佛差點慘遭人為炸除破壞的命運。
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所幸，多虧破壞者的貪婪，在準備挖空臥佛肚囊以充填炸藥時，因為同時發現這木胎泥塑的佛像裡有著歷代以來被填充入內的金銀珠寶，一時之間顧著盜竊財寶而忘了當初要炸毀佛像的任務，於是，佛像才得以保全下來，繼續流傳後世。
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